Uma
oficina ou ateliê de aeromodelismo
é imprescindível para
reparar,
montar e
construir aeromodelos satisfatoriamente.
As
ferramentas,
instrumentos,
máquinas e aparatos necessários, e
quantidade,
complexidade e
especialidade deles,
vão depender daquilo que você se propõe fazer, do
dinheiro disponível e de sua
vontade.
Neste post apresentarei minha pequena experiência na organização de uma oficina,
separando as ferramentas/congêneres pela aplicação/função para uma determinada proposta, então, por exemplo, podemos montar uma mini-oficina de construção de aeromodelos de isopor/depron.
Mas aqui não quero mostrar somente para que serve uma dada ferramenta em
geral, mas sim seu uso ou usos específicos para cada uma dessas
propostas/aplicações, é óbvio que não há receitas prontas e há muitas
formas de fazer bem uma mesma coisa. Minha empreitada pretensiosa é dar
uma base mínima para aqueles que vêm atrás...
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| Oficina de aeromodelismo - minha bancada de trabalho com painel de ferramentas |
Farei uma série de posts abordando propostas e as respectivas ferramentas/instrumentos/máquinas:
2- Oficina de aeromodelismo - parte II - ferramentas comuns
I - Ferramentas para construir em isopor/depron - O ateliê mais simples possível
1- Réguas de aço: servem como guia para cortar gabaritos, também são vitais para
cortar o próprio depron; servem para medir, é claro.
Sites especializados, e eu, também, recomendo que é bom ter a disposição
estes três tamanhos (30, 60 e 100 Cm) para dar flexibilidade no uso.
Peças pequenas são bem mais fáceis de cortar com uma régua pequena. A
régua média servirá para cortar peças com um pouco mais de 30 Cm, muito
comum na construção de aeromodelos de depron/isopor. E a grande servirá
principalmente, para desenhar linhas guias no momento em que está
desenhando uma planta, por exemplo.
Se tiver dinheiro só para uma, recomendo comprar a de 60 Cm, pois não é muito grande e possibilitará marcar/cortar a maioria das peças.
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| Réguas de aço - 30, 60 e 100 Cm |
O principal uso da régua de aço é para servir de guia para cortes com estilete ou x-acto. Réguas de
outros materiais (plástico ou alumínio)
são facilmente cortados pela lâmina e causam acidentes sérios e não faz um corte limpo na peça.
Lembre-se que
deve segurar a régua firmemente sobre a peça, alinhá-la conforme a necessidade (é melhor se estiver previamente marcada com caneta) e
usar a lâmina de corte sempre perpendicular (em pé) em relação a base. Eu prefiro fazer dois cortes, um menos profundo e outro para cortar a casquinha do depron, separando a peça.
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| Detalhe da régua de aço sendo usada como guia para corte |
Outra função importante da
régua de aço é para usá-lo em medições precisas. Em uma régua comum a escala começa depois da ponta, em mais ou menos 0,5 Cm.
Na
régua de aço não, a escala começa (seria o 0 Cm) na ponta da régua,
como mostrado na imagem abaixo. Isto ajuda muito, pois para medir com
precisão é só pôr a peça em cima da mesa, com a face a ser medida virada
para você, e usar a régua apoiada na mesa para medir a peça. Note que a
ponta da régua é esquadrinha para servir como um esquadro, então é só
encostá-la em uma superfície plana para se obter uma medição precisão.
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| Detalhe de como uma régua de aço tem a ponta esquadrinhada e a ponta começa junto com a escala. |
Uma
régua de aço pode ser usada, também, c
omo guia para unir duas peças que devam ser alinhadas a partir de um linha em comum,
como por exemplo, para colar duas partes do estabilizador horizontal ou
duas metades de uma asa, como mostrado na imagem abaixo:
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| Régua sendo usada sobre uma mesa para alinhar duas peças a serem coladas |
A régua de aço é uma ferramenta extraordinária e pode ser usada de
diversas formas, pois todos os lados são esquadrinhados e usinados e o
material é bem resistente, use-as de forma imaginativa.
2- Estilete/X-acto: Para cortar depron é necessária uma lâmina bem afiada, então um estilete com lâminas sobressalentes é muito necessário para trabalhar com este material.
A X-acto ou faca de modelista é minha predileta, pois
permite um controle maior no corte,
permite cortar a mão livre (formas arrendondadas), porque a lâmina é mais fina e seu formato ajuda na hora do corte.
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| X-acto ou estilete/faca de modelista |
Estilete comum dá conta do recado, na hora de cortar depron, desde de que a
ponta esteja afiada e o corte seja reto. Lembre-se sempre corte com o estilete em pé, não deite ele para um dos lados.
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| Estilete comum. |
3- Blocos de lixas: As
lixas são úteis para
desbastar, esculpir, arrendondar e dar um acabamento caprichado ao depron/isopor.
Eu uso desde granulação #60 (para desbastar/esculpir/arrendondar) até
#200/220 (para arrendondar/dar acabamento). Granulação mais grossa
desgasta muito mais o material, lixa mais fina dá um acabamento melhor.
Lembrando que quanto menor o número da lixa mais grossa é a granulação e
quanto maior o número da lixa mais fina a granulação. Quanto ao tipo de
lixa, eu uso o qualquer tipo disponível.
Mas o uso de folhas de lixas são potencializadas com blocos de lixas. Há
um bloco de lixa vendidos em lojas de materiais de construção
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| Bloco de lixa convencional |
Mas
para materiais muito moles como depron/isopor o bloco de
lixa acima não é o mais indicado, pois facilmente danifica o material e não permite um bom controle da lixação.
Bom mesmo são os blocos feitos de isopor com folha de lixa coladas com cola quente,
pois não danificarem o material a ser lixado e ter bom apoio, por causa
da alça. Ao que me parece o isopor absorve um pouco melhor o impacto
entre o bloco de lixa e o material a ser lixado, suavizando o processo,
de qualquer forma um bloco de isopor ao bater no material a ser lixado,
não o danifica. Se fizer os blocos perceberam bem o que estou dizendo.
É muito fácil fazer um bloco de lixa de isopor, basta pegar essa parte comum em isopor usado em embalagens.
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| Isopor de embalagem - usa-se a parte com estes cristas que será uma alça para o bloco de lixa |
Se retira a parte mostrada na foto abaixo e colá-se a lixa usando cola quente.
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| Bloco de lixa - fixa-se a lixa com cola quente - depron/isopor são materiais moles, então a lixa dura muito |
Ou se pode pegar sobras de isopor, cole uma aparata na outra que servirá como alça.
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| Bloco de lixa feito com duas aparas de isopor colado com cola quente |
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| Bloco de lixa feito com duas aparas de isopor colado com cola quente - outra perspectiva |
Este bloco para ser usado para lixar uma asa recém cortada, laterais de
fuselagem, ou qualquer outro uso, a alça facilita muito a lixação e a
deixa muito precisa.
Outros bases para lixas são importantes, usando um
cartão de créditos,
lixa granulação #60~100
preso com fita crepe fazemos um importante
desbastador para fazer um nicho
para por o reforço de fibra de vidro/bambu em uma asa. É só marcar com
caneta o local onde se quer abrir na asa e passar a lixa várias vezes
até atingir a profundidade desejada.
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| Cartão, lixa e fita crepe |
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| Lixa montada - permite abrir um nicho na asa para o reforço de fibra de vidro |
Usando um
pedaço de espuma, um
pedaço de lixa e cola quente, dá para fazer
um excelente lixador de asas e para lixar qualquer coisa com curvatura, sem danificar o material.
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| Lixadeira feita com espuma e um pedaço de lixa - perfeito para lixar asas |
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| Lixadeira de espuma lixando uma asa - observe como a lixadeira se adapta bem ao formato da asa. |
Um cano (diâmetro depende do diâmetro do bordo de ataque) cortado ao meio no seu comprimento e com uma
lixa colada no interior do tudo é muito útil para fazer ou lixar um bordo de ataque.
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| Lixador tubo - usado para arrendondar o bordo de ataque |
4- Calculadora: Uma calculadora é muito útil para calcular medidas em escala
a partir de uma fotografia, croqui ou planta, quando se quer
dimensionar, aumentar ou diminuir. Ter uma calculadora por perto é muito
útil para calcular uma série de fatores importantes na oficina, compre
uma para seu ateliê.
Por exemplo, temos uma imagem em três vistas como esta:
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| P-51B-C Mustang III - três pontos de vistas |
5- Régua transparente (comum, plástica): com a régua
mede-se 8,5 Cm de envergadura (dá para medir direto da tela do
computador, tente você mesmo), depois mede-se 2 Cm de corda da raiz da
asa (largura do meio da asa), depois mede-se 1 Cm de corda (largura da
ponta da asa). Então para calcular a envergadura de um hipotético
aeromodelo com 120 Cm, é só dividir 120 (envergadura pretendida) por 8,5
(envergadura medida no desenho) que dá 14.1, este é o fator de
conversão, então pegamos este número (fator de conversão) e
multiplicamos por todos os valores encontrados, então encontramos os
valores para este aeromodelo com 120 Cm de envergadura, raiz da asa =
28,2 Cm; ponta da asa = 14,1 Cm, etc.
Esta faz parte da técnica denominada "scratch building" ou construção do
zero, que produz modelo em escala a partir do zero, com qualquer
material disponível/utilizável, sem um kit comercial. Muitas vezes o
efeito escala (o aeromodelo diminui, mas as moléculas do ar não) faz o
modelo pronto não voar como o avião "full scale" (o de verdade), mas
muitas vezes simplesmente voa muito bem, pela ação de outros fatores,
como menor carga alar, etc.
6- Pregadores de roupa e prendedores de escritório: estes são muito úteis para
colar peças que exigem pressão para serem coladas corretamente.
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| Pregadores usados para segurar peça que esta sendo colada. |
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| Prendedores de papéis e pregadores para prender peças que vão ser coladas - há necessidade de pressão nestas peças. |
Note que na área central da fuselagem eu usei prendedores e grampos mais
fortes, para não marcar o isopor eu usei palitos de sorvetes para
distribuir melhor a pressão.
7- Pistola de cola quente: é uma
ferramenta muito útil tanto para colar peças de isopor/depron, como para colar velcros para segurar eletrônica dentro da fuselagem, para fixar servos em seus respectivos nichos, ou
usado para criar suas ferramentas/instrumentos.
Isto tudo porque ele adere muito bem a uma variedade de materiais, é
muito rápido tanto para aplicar a cola, quanto para a cola "curar".
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| Cola quente - usado para colar as peças de isopor/depron do aeromodelo, servos ou velcros |
O cuidado com a
cola quente é que se abusar dela, ela vai
agregar muito peso ao aeromodelo. Outro problema é quanto a temperatura, algumas são muito quentes e derretam o isopor.
8- Gillette ou Lâminas descartáveis para barbear: é muito útil para cortar rebarbas/sobras de entelagem, tanto monokote ou fita adesiva.
NUNCA USE estilete para esta tarefa, ele não é afiado o bastante. O cuidado com o
gillette é que ela perde o fio muito rápido de deverá ser substituída sempre, mas o resultado é muito bom.
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| Lâmina de barbear cortando sobras na entelagem |
Para
montar ou construir um aeromodelo tem que se ter em mente o seguinte mantra:
simétrico, alinhado e esquadrinhado.
Isto tem haver com a necessidade do aeromodelo estar corretamente
montado/construído na posição das peças umas em relação com as outras
para que o modelo voe sem tendências.
Simétrico diz
respeito que um lado deve ser igual ao outro, o lado direito do estabilizador deve ser igual ao esquerdo, igual para as semi asas.
Alinhado diz respeito
as partes devem seguir as respectivas linhas de referências,
por exemplo, a deriva (parte fixa) e o leme (parte móvel) devem (via de
regra) estar alinhados com a linha central longitudinal.
Os componentes podem estar desalinhadas somente para atender a necessidade do projeto,
por exemplo, o estabilizador horizontal pode ser posto alguns graus
negativos em relação a linha de referência (incidência) da fuselagem
para criar um momento de arfagem (picar/cabrar) para estabilizar o
modelo.
Esquadrinhado diz respeito que
alguns componentes aerodinâmicos devem estar paralelos,
em pontos estratégicos, com outros, por exemplo, a asas e o
estabilizador horizontal, vistos de cima, devem estar equidistantes
(distância igual dos dois lados),
ou estarem a 90º entre si, por
exemplo, o estabilizador vertical (deriva) deve estar a 90º do
estabilizador horizontal. Também diz respeito a posição da lincagem em
relação aos comandos e seus respectivos servos.
Há exceções em modelos de voo circular controlado, uma asa é menor do
que outra (assimetria), em modelo de voo livre a deriva pode estar
desalinhada ou o estabilizador horizontal pode ser inclinado para que o
aeromodelo voe em curvas (desalinhamento e desquadrinhado).
Para modelos comuns este mantra garante um voo sem tendências e as ferramentas que seguem servem exatamente para garantir isto.
9- Fio de nylon (para pescaria): isto pode ser
usado para referenciar distâncias equidistantes (igual dos dois lados)
ou usados como linha de referência para alinhar componentes aerodinâmicos, por exemplo, o leme a linha longitudinal da fuselagem.
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| Nylon preso no meio do bico - usado para checar alinhamento do estabilizador - veja a marca branca está no profundor |
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| Fio de nylon preso no meio do bico do modelo - observe que a marca branca indica que está desalinhado |
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| Bordo de fuga do estabilizador - usar o fio de nylon como instrumento de referência - aqui marcado com pilot |
S
e vê que é fácil conferir usando o fio que a distância do bico do
modelo até as pontas do estabilizador são iguais dos dois lados (ISTO É
FEITO ANTES DE COLAR!), muito importante para um voo sem tendências.
O mesmo processo pode ser usado para medir se a distância entre os dois
lados do trem de pouso estão iguais, ou qualquer outro ponto do modelo.
O mesmo
fio de nylon preso ao meio do bico do modelo estendido até a cauda, permite
saber com precisão onde fica o meio do modelo em qualquer ponto da fuselagem,
isto é importante, por exemplo, para se colocar o leme bem no meio da
fuselagem e alinhado com a "datum line" longitudinal (linha de
referência do cumprimento do modelo). Sem isto o modelo pode ter
tendência de guinar
10- Esquadros: são extremamente necessários para
esquadriar qualquer peça, principalmente, os planos de cauda que são
peças muito sensíveis a este tipo de defeito.
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| Esquadros de plástico sendo usados para esquadriar os planos de cauda do Avistar |
Este modelo é de balsa e comercial, mas funciona com qualquer modelo/material, o princípio é mesmo,
usar o ângulo de 90º natural do esquadro como "gabarito" ou apoio dos dois lados.
Um esquadro de marceneiro pode ser usado para marcar/cortar peças
quadradas (ou retangulares) perfeitamente esquadrinhadas, por exemplo,
as cavernas ou a parede corta fogo.
E, também, usado para fazer linhas de referência importantes para
alinhar/esquadrinhar a fuselagem de um modelo, por exemplo, em uma tábua
onde vai montar uma fuselagem, traça-se uma linha longitudinal e com o
esquadro traça-se linhas perpendiculares aquela linhas, exatamente onde
ficaram as cavernas.
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| Esquadro de
marceneiro - a parte mais grossa é o apoio onde se encosta o lado já
esquadrinhado do material - a escala é alinhada de forma a começar na
borda do material |
O modo de usar é extremamente simples, usando o encosto no lado
desempenado ou esquadrinhado, já marcado com o cumprimento pretendido,
usa-se a parte com a escala para marcar com lápis ou caneta o lado que
se quer cortar, depois se repete o processo na parte recém cortada para
fazer os outros lados.
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| Esquadro de marceneiro - no polegar - encosto no lado esquadrinhado do material - marcação garante um ângulo de 90º |
E, também,
usado para fazer linhas de referência importantes para alinhar/esquadrinhar a fuselagem de um modelo,
por exemplo, em uma tábua onde vai montar uma fuselagem, traça-se uma
linha longitudinal e com o esquadro traça-se linhas perpendiculares
aquela linha, exatamente onde ficarão as carvenas.
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| Esquema para alinhar a fuselagem e suas cavernas usando linhas de referências traçadas com o esquadro de marcineiro |
Dá para usar um esquadro de plástico com a mesma finalidade, desde que a peça a ser marcada/cortada não seja muito grande.
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| Esquema do uso de um esquadro de plástico para marcar uma peça de depron ou isopor perfeitamente esquadrinhada |
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| Esquadro usado para marcar uma linha de 90º (valor correto) a partir do aileron - usado como referência para a lincagem |
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| Usando a marca
feita com o esquadro como referência dá para posicionar corretamente o
servo - note que encosto o esquadro de plástico |
11- Alfinetes: Materiais comuns as vezes são extremamente importantes para o modelismo, por exemplo,
alfinetes são usados para prenderem peças que estejam colando,
prender gabaritos ao que se pretende marcar ou cortar, ou para
manter peças no lugar enquanto se alinha ou esquadrinha essas peças.
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| Alfinetes prendendo lateral para colar ao resto do conjunto da fuselagem |
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| Alfinetes prendendo reforços de fibra de vidro enquanto colam na asa de isopor |
Para os alfinetes segurarem melhor as peças no lugar, é necessário pô-los em ângulos oblíquos, como na imagem acima, observem estão todos "tortos" ou virados para os lados.
Sem isso o alfinete pode soltar.
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| Gabaritos no depron para marcação e corte - presos com alfinetes |
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| Alfinetes segurando as peças no lugar enquanto estão sendo alinhadas. |
Eu uso alfinetes comuns de dois tamanhos (pequenos e grandes) e
alfinetes com cabeças, todos encontrados em lojas de um e noventa e
nove.
12- Elásticos: Note que eu usei
elásticos de dinheiro para manter a fuselagem alinhada durante o colagem. Elásticos funcionam bem para esta tarefa porque
devido a pressão exercida por eles facilitam um ajuste bem preciso e quando em repouso
seguram as peças na exata posição até estarem colados.
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| Elásticos presos com preguinhos para com a pressão exercida ajudar a alinhar e segurar a fuselagem |
13- Cortador elétrico: Para fazer as asas de isopor, é
necessário usar este aparato. Ele é feito em casa e com materiais
relativamente comuns. Há muitos tutorias sobre o assunto. Abaixo eu
passei um link de um tutorial.
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| Arco cortador de isopor - três sarrafos, uma linha com mola para tensionar e um fio de corte |
Meu arco de corte é parecido com este acima, mas ao invés da mola, eu
uso elásticos de dinheiro para tensionar o conjunto. Ao invés dessas
ripas, eu uso cabos de vassouras, tanto para a barra horizontal como
para as duas barras verticais. Uso um parafuso auto atarachante de cada
lado para uni-los e ganchos auto atarachante para prender o cabo onde
vão os elásticos. Para aquecer o fio uso uma fonte de computador ligado
no fio amarelo e preto (12v) e ajusto a temperatura do fio aproximando
ou distanciando os fios, usando garras. Tentei vários fios, inclusive o
caro nicromo, mas
o que deu super certo foi o fio de aço para pesca .30 mm, é bem fininho, mas é muito resistente, é super barato (~R$ 5,00).
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| Cortador vertical de isopor |
Este é o
cortador vertical, é muito útil para
cortar a geometria de uma semi asa ou a
lateral de uma fuselagem interiça do bloco de isopor.
Aqui há um tutorial para fazer os cortadores, mas é só pesquisar "cortador de isopor caseiro" para ver bastante coisa:
http://clubedohobby.wordpress.com/2009/07/11/cortadores-de-isopor/
e este:
http://rivaldovoador.blogspot.com.br/2011/07/metodo-de-cortar-asa-de-isopor-usando.html
14- Uma mesa de trabalho: usando depron provavelmente você
não vai querer construir modelos muitos grandes, então um mesa pequena
para pôr um folha de depron (100 cm x 60 cm) em cima e poder trabalhar
nela.
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| Mesa com tampo de granito - não empena. |
O ideal é uma bancada de madeira compensada, pois além de ser reta,
dá para prender as peças com alfinetes facilmente.
Para poder usar mesas que não podem ser pregadas, seja porque o
material não permita (vidro, pedra) ou seja porque não possa ser
danificada (sua esposa ou mãe vai lhe matar),
dá para usar uma tábua desempena (eu uso uma lateral de guarda-roupas) em cima da mesa para as construções que necessitem ser pressas com alfinetes.
Espero ter ajudado, quaisquer dúvidas me mandem um email ou comentário, que se eu souber lhe responderei.
FONTE :
